Потряхивает F5R 2,0 IDE!!!

[Smalenski]

СРАЗУ ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ

[VooDoo]

Катушка не давала бы спиральку и ошибку ESP. Были бы пропуски зажигания и в сырую погоду усиливались бы. И катушка сама по себе растрескивается от времени. Она стоит на раме и видимо у рамы и у самой катушки разные коэффициенты расширения. Ну смысл в том, что у всех они трескаются со временем :( Так что не переживай, мойкой ты точно не мог её так разломать.

А про грязь около форсунок. Во впускном коллекторе было масло? и впускные клапана сильно загажены были?

[sidmar]

Сообщение от Roman F

Добрый День. Может для кого то эта информация будут полезной.

Предистория: Год назад стал обладателем автомобиля Лагуна 2 F5R IDE. ..........................

Про то, что так кидаться в ремонт двигателя может и не надо, писать не буду.
Сразу показалось что сначала было "взял кувалду и разбил этот двигатель" а потом уже "месяц ремонтировал" .Шутка.
А вообще поздравляю с Победой после месячного сражения. Правда из изложеного не понятно для чего мылся двигатель и что чистил специалист.

По проблемам есть предположения:
После мойки двигателя (основная причина всех бед в данном случае) вода попала:
1. В углубление с грязью на 4-ю форсунку со сломанным местом подключения провода и в результате возможны глюки - пропуски по 4-му цилиндру на диагностике - началось потряхивание.
2. Дальше хуже. Вода могла попасть в трещины катушки зажигания (не думаю, что горячий двигатель мыли холодной водой и от этого катушка могла треснуть "горячий двигатель в общем с холодной водой не совместимы"...)). Хотя я знал одного чудака который перегревшийся движок ведром холодянки остудил:comando:блок треснул и голова стала дугой.
Так что VooDoo прав - треснула от времени.
3. Прошло время под и в катушку глубже проникла влага. Катушка сырая глючит (про провода не скажу, их надо смотреть) - в результате троение и возможно двоение - двигатель уже не потряхивает, а конкретно трясет при этом более 2000 об. и не наберет.
4. Идет время. Меняются форсунки. Убирается проблема 4-го цилиндра. Высыхают свечные углубления.
5. Троение осталось (нижняя часть катушки и внутри катушка не высохла т.к. прикручена).
6. Катушка снята обратная сторона где трещины начала просыхать. Просохшая катушка и загерметизированная герметом - рабочая катушка + замена проводов и...
7. И вот оно счастье все заработало. Главное двигатель больше так не мыть.

Из всего вышеизложенного лично я сделал вывод: если решили помыть двигатель то лучше это сделать самому в ручную протереть ветошью смоченной Бензином КАЛОША или каким либо обезжиривателем.
Лучше испортить 5-10 кг ветоши и литра 3 обезжиривателя чем потом воевать месяцами. Это ж столько бабок грохнуть
А вообще мало грамотных спецов по IDE. Зато смелых сейчас развелось толь бабки плати, а толку... На офсервисах могут по запчастям всю машину поменять а причину не найдут

[Smalenski]

Чисто для инфы. У рено есть такая особенность как залегание или износ маслосъемных колец при нормальных копрессионных. Т.е авто едет, расход топл нормлаьный, компрессия нормальная, но есть угар масла.

Сообщение от sidmar

"Покури и почитай" - крылатая фраза от Лешего :grin:

1. Компрессия в 4-ом цилиндре - сколько?. Расход смешанный на 100-ю? Интерес личный.

2. Также интересует лично ваше мнение из поста VooDoo http://lagunaclub.ru/forum/showpost....postcount=1637 по поводу цитаты:



Вопрос? Кто ОШИБАЕТСЯ? Если можно, то честно, по профессиональному (техданные для IDE - степень сжати 11,5 ).

3. Лично ваше мнение о причине проворота вкладышей КВ.
4. Если можно поподробнее о причине "трясуна". Лично ваши выводы из личного опыта.

Спасибо за неполную инфу по пробегу.

Вопрос не личный и не в тему, но спросить на форуме в других темах не представляется возможным (все отдыхают наверное).
Если кто быстро поможет дельным советом буду ОЧЕНЬ благодарен.



От себя конкретизирую: ВСЕ ПРОИСХОДИТ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ КЛИМАТКОНТРОЛЕ В ЖАРКОЕ ВРЕМЯ.
Ответы типа "Движок не может выдать момент запрошенный водителем, отсюда и ошибка и бла, или CLIP ТЕБЕ ПОМОЖЕТ ":flood: можно не постить!!!
Ответ на проблему хотелось бы иметь более менее конкретный, т.е .
смотри или лезь туда или сюда. Кто поможет дельным советом заранее благодарен.

Ну да , тут все просто, клип и не понадобится.
Сразу меняем все датчики абс, если проблема остается - прокачиваем тормоза, если не помогает - меняем передние подшипники с кольцами абс и задние диски (так как кольца стоят на дисках)
Если опять нет результата - меняем гидроблок, потом вакуумник (он тоже к есп имеет отношение)
Если уже и это не поможет, то тогда да, тогда нужен клип. Прочитать ошибку и например перетарировать один из настраиваемых датчиков.
А так все выше написанное можно и без клипа купить и поменять.

[Roman F]

Сообщение от VooDoo

Катушка не давала бы спиральку и ошибку ESP. Были бы пропуски зажигания и в сырую погоду усиливались бы. И катушка сама по себе растрескивается от времени. Она стоит на раме и видимо у рамы и у самой катушки разные коэффициенты расширения. Ну смысл в том, что у всех они трескаются со временем :( Так что не переживай, мойкой ты точно не мог её так разломать.

А про грязь около форсунок. Во впускном коллекторе было масло? и впускные клапана сильно загажены были?

Не сказал бы что много масла больше похоже на копоть, была средняя загаженность. Да и заслонка тоже с внутренней стороны была черная. Такая проблема на многих авто с таким впускным коллектором, я читал что на nissane с похожим движком вообще нормой считается если там масло плавает ( правда я с этим не очень согласен). Насчет катушки, а если например катушка была горячей от двигателя и на нее попала холодная вода то корпус тоже мог треснуть из-за этого?

Добавлено через 45 минут 1 секунду

Сообщение от sidmar

Про то, что так кидаться в ремонт двигателя может и не надо, писать не буду.
Сразу показалось что сначала было "взял кувалду и разбил этот двигатель" а потом уже "месяц ремонтировал" .Шутка.
А вообще поздравляю с Победой после месячного сражения. Правда из изложеного не понятно для чего мылся двигатель и что чистил специалист.

По проблемам есть предположения:
После мойки двигателя (основная причина всех бед в данном случае) вода попала:
1. В углубление с грязью на 4-ю форсунку со сломанным местом подключения провода и в результате возможны глюки - пропуски по 4-му цилиндру на диагностике - началось потряхивание.
2. Дальше хуже. Вода могла попасть в трещины катушки зажигания (не думаю, что горячий двигатель мыли холодной водой и от этого катушка могла треснуть "горячий двигатель в общем с холодной водой не совместимы"...)). Хотя я знал одного чудака который перегревшийся движок ведром холодянки остудил:comando:блок треснул и голова стала дугой.
Так что VooDoo прав - треснула от времени.
3. Прошло время под и в катушку глубже проникла влага. Катушка сырая глючит (про провода не скажу, их надо смотреть) - в результате троение и возможно двоение - двигатель уже не потряхивает, а конкретно трясет при этом более 2000 об. и не наберет.
4. Идет время. Меняются форсунки. Убирается проблема 4-го цилиндра. Высыхают свечные углубления.
5. Троение осталось (нижняя часть катушки и внутри катушка не высохла т.к. прикручена).
6. Катушка снята обратная сторона где трещины начала просыхать. Просохшая катушка и загерметизированная герметом - рабочая катушка + замена проводов и...
7. И вот оно счастье все заработало. Главное двигатель больше так не мыть.

Из всего вышеизложенного лично я сделал вывод: если решили помыть двигатель то лучше это сделать самому в ручную протереть ветошью смоченной Бензином КАЛОША или каким либо обезжиривателем.
Лучше испортить 5-10 кг ветоши и литра 3 обезжиривателя чем потом воевать месяцами. Это ж столько бабок грохнуть
А вообще мало грамотных спецов по IDE. Зато смелых сейчас развелось толь бабки плати, а толку... На офсервисах могут по запчастям всю машину поменять а причину не найдут

Спасибо. Двигатель мыл из-за того что немго подтекает масло со стороны выпускного коллектора. Да и купил авто без защиты поэтому пока ее искал грязи на него много налетело. При прогреве появлялся неприятный резкий запах масла и грязи в салоне, вот и решил помыть. А насчет чистки это я имел ввиде промывку рампы форсунок. Да по поводу спецов согласе у нас их нет, год назад ездил к офиц. рено дак они вообще сначала приняли за дизельный.
А двигатель автомойщики помыли как только приехал получается на горячую, мыть его точно больше на автомойку не поеду.

Добавлено через 8 минут 20 секунд
Да и еще подскажите пожалуйста какой должен быть расход? У меня около 11,5л. по городу, хотя год назад был 9,5 л. Увеличился с приходом зимы но с потеплением и после ремонта не уменьшился

[VooDoo]

Насчет катушки, а если например катушка была горячей от двигателя и на нее попала холодная вода то корпус тоже мог треснуть из-за этого?

Конечно мог, но ты не переживай, они у всех трескаются. У меня новая через год в трещинах, хотя двигло не мыл. Я склонен считать что это просчёт конструкторов, её нужно было подальше от движка поставить или на более-менее подвижном постаменте.

[sidmar]

Сообщение от Smalenski

Чисто для инфы. У рено есть такая особенность как залегание или износ маслосъемных колец при нормальных копрессионных. Т.е авто едет, расход топл нормлаьный, компрессия нормальная, но есть угар масла.


Ну да , тут все просто, клип и не понадобится.
Сразу меняем все датчики абс, если проблема остается - прокачиваем тормоза, если не помогает - меняем передние подшипники с кольцами абс и задние диски (так как кольца стоят на дисках)
Если опять нет результата - меняем гидроблок, потом вакуумник (он тоже к есп имеет отношение)
Если уже и это не поможет, то тогда да, тогда нужен клип. Прочитать ошибку и например перетарировать один из настраиваемых датчиков.
А так все выше написанное можно и без клипа купить и поменять.

Немного дополню, для тех у кого есть интерес.
Залегание колец (и не только у рено) более вероятен чем износ (зависит от материала маслосъемных колец). Против залегания проводится раскоксовка колец. Обычно износ идет цилиндров или гильз цилиндров. И для более точного замера компрессии и определения причин сверх потребления масла предварительно делают раскоксовку (востановление подвижности) колец. Иногда после раскоксовки падает повышеное потребление масла, но это самый лучший случай.
При попадании масла (которое угорает) через залегшие маслосъемные кольца и далее через компрессионные в камеру сгорания не приводит к понижению компрессии при замере.
Идиально - правильная компрессия получается когда двигатель не каким образом не кушает масло.


По поводу ESP и ABS может сразу кондиционер и климат заменить:grin:.

А если серьезно, то вопрос был не в том, стоит ехать на Clip или нестоит, а в том может кто сталкивался с ситуацией:

Температура за бортом 25-27°С - работает климат на 20-21°С - ESP и ABS - Serv не загорается.

Температура за бортом 29-36°С - работает климат на 22-23°С - далее
как в сообщении от roman_by
........... едешь по дороге все ок, чуть прибавляешь газку и начинает мигать esp, как будто пробуксовывает, теряется тяга естественно,сбрасываешь газ,нажимаешь снова,все нормально разгоняется,но не долго,и с ново мигает и тупит,так три мигания и загорается сервис абс и есп. Не тухнет целый день...Утром заводишь горит сервис и абс, трогаешься все, гаснет сервис, ездишь счастливо до приступа,может день без ошибки гонять..что может быть,заранее спасибо....а еще заметил что когда начинает мигать есп то стрелка спидометра скачет на 10 км вверх в такт миганиям индикатора есп.

А увидеть в постах ДЕЛЬНОЕ И УМНОЕ сообщение "Езжай на КЛИП" - не хочется, а то боюсь умереть от радости за полученный бесплатно совет.:grin:
На клипе был когда была первая жара, назвали типа

"ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОТ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА. ИЛИ
ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ
СИСТЕМЫ ВПРЫСКА. (подобрал из техноты)" точно уже не помню
но в общем см. контакты на разъемах.
Такчто смотрю и дополнительно собираю информацию чтобы не менять датчики, гидроблоки, ЭБУ вплоть до кондиционера :grin:
Вот так вот.

[Roman F]

Сообщение от VooDoo

Конечно мог, но ты не переживай, они у всех трескаются. У меня новая через год в трещинах, хотя двигло не мыл. Я склонен считать что это просчёт конструкторов, её нужно было подальше от движка поставить или на более-менее подвижном постаменте.

Может под нее какую нибудь прокладку из резины подложить, так нагрузка на нее будет меньше?

[VooDoo]

Сообщение от Roman F

Может под нее какую нибудь прокладку из резины подложить, так нагрузка на нее будет меньше?

Я бы просверлил отверстия побольше в рамке, в них трубку из резины и в центр болты, тогда может и будет как-то компенсировать расширение. Ну и на зад катушки какой-нить теплоизолятор прилепить. Тогда может и будет профит от этой затеи.

[sidmar]

Сообщение от Roman F

Может под нее какую нибудь прокладку из резины подложить, так нагрузка на нее будет меньше?

Резину может и не надо, может термостойкий полиуретан. А еще проще асбестовый лист, желательно плотный, чтоб не сыпался. Хороший теплоизолятор.
А вообще положить шайбы из стеклотекстолита под катушку где идет соединение. Воздушный зазор в 2-3 мм лучший теплоизолятор.
Главное при затяжке элементов соединения не перекосить и не пережать катушку , а то треснит пополам или по диагонали. В общем подход надо нежный и аккуратный (залитая компаундом пластмассовая коробка - относительно хрупкая конструкция которая стоит N$).

[wladimid]

Помогите советом может кто подскажет куда ещё смотреть. Вчера машину на ходу передёрнуло выскочила ошибка впрыска, авто не набирало более 2х тысяч дальше больше красный значок с надписью ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ:suicide: На холостых на холодную двигатель работает как часы до прогрева и включения вентилятора. Датчик давления топлива показывает в этот момент давление 130 бар и мотор вырубается. в аварийном режиме 6-7 бар.

[SergeyKV]

Друг, долей охлаждающей жидкости в расширительный бачок.

У меня ОЖ уходит - приходится доливать иногда. Вчера вот тоже бац - и думал сцеплению конец. Заглушил, потом проверил уровень ОЖ - не видно было, открыл пробку бачка - ОЖ появилась над отметкой min, завел и поехал как ни в чем не бывало. Сегодня опять выскочило -> долил всетаки :). Если уровень ниже нормы - движок тянет только на 1 передаче, а на 2-5 как будто педали и нет -> лично моя догадка-мнение - скорее всего так двигатель защищает себя от перегрева при уровне ОЖ ниже минимума.

А вот если дело не в этом - копай дальше.

[wladimid]

Сообщение от SergeyKV

Друг, долей охлаждающей жидкости в расширительный бачок.

У меня ОЖ уходит - приходится доливать иногда. Вчера вот тоже бац - и думал сцеплению конец. Заглушил, потом проверил уровень ОЖ - не видно было, открыл пробку бачка - ОЖ появилась над отметкой min, завел и поехал как ни в чем не бывало. Сегодня опять выскочило -> долил всетаки :). Если уровень ниже нормы - движок тянет только на 1 передаче, а на 2-5 как будто педали и нет -> лично моя догадка-мнение - скорее всего так двигатель защищает себя от перегрева при уровне ОЖ ниже минимума.

А вот если дело не в этом - копай дальше.

Спасибо за совет завтра обязательно посмотрю.

[VooDoo]

Сообщение от wladimid

Помогите советом может кто подскажет куда ещё смотреть. Вчера машину на ходу передёрнуло выскочила ошибка впрыска, авто не набирало более 2х тысяч дальше больше красный значок с надписью ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ:suicide: На холостых на холодную двигатель работает как часы до прогрева и включения вентилятора. Датчик давления топлива показывает в этот момент давление 130 бар и мотор вырубается. в аварийном режиме 6-7 бар.

Проверяй регулятор давления на топливной рейке

[wladimid]

Сообщение от VooDoo

Проверяй регулятор давления на топливной рейке

Да похоже регулятор и датчик давления это слабое место IDEшек. Немцы тоже с ними мучаются вроде даже авто 2003 г с этими движками отзывали из за этого назад.

[VooDoo]

Сообщение от wladimid

Да похоже регулятор и датчик давления это слабое место IDEшек. Немцы тоже с ними мучаются вроде даже авто 2003 г с этими движками отзывали из за этого назад.

Читал на британском форуме, что от перегрева такое бывает. Если проявляется только на горячую, то попробуй без декоративной пластмасски
поездить.

[Ross]

Сообщение от wladimid

Датчик давления топлива показывает в этот момент давление 130 бар и мотор вырубается. в аварийном режиме 6-7 бар.

для холостых 130бар - это очень много, должно быть около 70бар
очень похоже на подклинивающий регулятор давления

при дохлом датчике давления, немного другие симптомы, и аварийный режим до 3х тыс

[wladimid]

Сообщение от VooDoo

Читал на британском форуме, что от перегрева такое бывает. Если проявляется только на горячую, то попробуй без декоративной пластмасски
поездить.

Ездил без нее не помогает.

Добавлено через 6 минут 20 секунд

Сообщение от Ross

для холостых 130бар - это очень много, должно быть около 70бар
очень похоже на подклинивающий регулятор давления

при дохлом датчике давления, немного другие симптомы, и аварийный режим до 3х тыс

Наверное так и есть при проверке компом показывает открытие датчика на -10%. при любых оборотах.

[rgv]

Всем доброго дня! Кто подскажет, как на F5R лечится авврийный режим работы двигателя, диагностика этой проблемы и т.д. Я знаю что есть ветка по АР, но там в основном, я так понял, двигатели F4R :crazy_pilot:

[VooDoo]

Сообщение от rgv

Всем доброго дня! Кто подскажет, как на F5R лечится авврийный режим работы двигателя, диагностика этой проблемы и т.д. Я знаю что есть ветка по АР, но там в основном, я так понял, двигатели F4R :crazy_pilot:

Первым делом на клип и смотреть что там с давлением в рампе.

[rgv]

Спасибо, но есть проблема, в г. Фаниполе, насколько мне известно, никто не клипует Рено, а в Минск, хоть и рядом, но ехать как то стремно, периодический АР. Отзовитесь кто клипует с выездом к клиенту? :welcome: 8044 753 65 35