Перебираем SU1. Слабоумие и отвага!

[Puchaman]

Звучит на проблемы с мотором. Коробка никак не должна влиять на раскрутку мотора. Тоесть, при нажатии на газ, мотор должен раскручиваться (подниматься обороты). Даже если коробка не впорядке, она будет буксовать, тоесть на передаче при газе обороты растут, а движение самой машины или очень вялое или вообще отсутствует. В таком случае масло должно бы уже пахнуть горелым.

Я бы советовал сначало разобраться с мотором, понять может ли он нормально развить обороты.

[mr.Bednarik]

Но на трассе то едет, и раскручивает сколько нажму..

[Slava.Vrn]

Таки попробуй максимальное ускорение - если разгон не будет соответствовать паспортному, то знач двигатель ковырять надо.
Расход соответствует паспортному? Если ты говоришь, что тапку сильно не давишь - имхо, многовато в городе.
А вообще, по описанию выходит, что именно со стороны колес что-то тормозится (суппорта, гранаты, дифф или где-то там), а двиг не развивает обороты именно как при сталл-тесте - бублик не дает раскручиваться двигателю из-за застопоренных колес.

Сталл-тест тебе, кстати, позволит отсечь виновника - двиг или коробка.

[mr.Bednarik]

Спасибо.А можете носом тыкнуть на понятное описание stall-test и внятное описание результатов.

[Slava.Vrn]

Знач что на данный момент.
Откатал после сборки АКПП около 1000 км.
Поведение мозга АКПП оказалось для меня несколько неожиданным. Так получилось, что у меня как раз перед сборкой сдох ноутбук для диагностики. Т.е. выполнить сброс адаптаций АКПП я не смог. А без сброса АКПП поехала чудовищно плохо - передачи не включались, буксовали, включались с ударами. Довольно сильно помогла методика, описанная в мануале по АКПП (подергать рычаг во все положения 5 раз, проехать на всех передачах 5 раз и т.д.). Но все равно результат был далек от идеала, хоть и существенно лучше, чем до ремонта - на холодную работала идеально, но на горячую все равно начинала подергивать и 2-3 включалась с небольшой пробуксовкой, 3-2 с небольшим толчком (до ремонта еще были очень сильные удары при переключении 1-2 и 2-1 - это полностью прошло, 2-3 переключалась только при полном сбросе газа почти до ХХ, 3-2 с аццким ударом).
Наконец-то я сделал себе бук для диагностики, выполнил сброс адаптации и поведение АКПП ОЧЕНЬ сильно поменялось. После сброса я ездил только по городу, т.е. чаще всего АКПП даже полностью не успевала прогреваться. Как итог - работа АКПП "усреднилась" именно для "холодного" режима. На холодную стала немного подергивать, зато при почти полном прогреве до рабочей температуры стала работать идеально. Но при длительных поездках начались пробуксовки 2-3 и 3-2 с ощутимым толчком. появилась слабая пробуксовка на 3-4.
Я сделал еще один сброс перед поездкой по трассе. Теперь АКПП на холодную весьма сильно дергает почти на всех передачах (особенно сильно 2-3 и 3-2, чтобы без ударов переключалась, газ жать надо очень нежно), зато на горячую работает почти идеально - только при переключениях вниз на всех передачах есть еле заметные поталкивания. Вверх переключается замечательно.

Вот такая фигня. Короче, если бы мозг умел регулировать параметры в более широких пределах - можно было бы оставить АКПП в том состоянии, что сейчас есть. Но мозг не умеет и ничего с ним не сделаешь. А разброс параметров гидравлической части АКПП гораздо больше, чем умеет регулировать мозг.
Поэтому я стал искать варианты ремонта или замены гидроблока. Хотел в Мск поехать, но пока передумал. В Врн нашел пару мест, где знают что такое эта AW55-50SN и могут проверить и отремонтировать гидроблок.
Сегодня приехал к одним с тем, чтобы они сняли гидроблок и поставили свой тестовый исправный. В итоге меня послушали, и сказали: "слух, у нас других дел не мало, а ты и сам все можешь, на тебе клапана с нашего гидроблока и езжай меняй сам" :)
В общем, поеду на днях пробовать :)

[Slava.Vrn]

Очередная партия мыслей вслух в этом моем жж :)
До замены клапанов руки пока не дошли. Сегодня снова сделал сброс адаптации акпп. Сразу же устроил агрессивный заезд, благо время позднее, дороги почти свободны.
Блн, опять после сброса акпп работает и-де-аль-но! Ни одного толчка, ни какой пробуксовки, все кобылы движка в деле!
А ведь это, на мой взгляд, весьма странно... Ведь если гидроблок или железо работают не так, как с завода, то логичнее было бы наоборот - после сброса акпп тупит и дергает, а по мере адаптации мозг начинает подстраиваться под состояние железа и начинает сглаживать недостатки аппаратной части. У меня же все наоборот! Сразу после сброса все работает отлично, но потом работа начинает несколько ухудшаться!
Теперь скажу, чего я в диагностику опять полез. Сегодня второй раз после ремонта словил глюк. Мозг не видит положение селектора - хоть обдергайся рычагом, на панели приборов упорно горит «Р»! Механика исправна - реально и задняя, и драйв включаются механически. С ударами, естественно, ведь мозг о включении не знает, соответствующие клапана не задействует и начинает сходить с ума от получаемых с акпп параметров (он думает, что включен паркинг, но внезапно скорость на выходе акпп отлична от нулевой, ггг) и выпадает в аварийный режим.
Можно было бы предположить, что неисправен многофункциональный переключатель... Но для изгнания глюка не нужно дергать провода и разъемы, стучать по переключаю и т.п. Надо несколько раз выкл-вкл зажигание, удостовериться, что это не помогает, громко сказать «да что за х....?!!!», выйти из авто, хлопнув дверью, удаляясь от автомобиля можно бурчать себе под нос мантру «б...., п....., как же ты з......!!!11». Все! Через несколько минут можно возвращаться к автомобилю, включать зажигание и пробовать дергать селектор акпп - все будет работать!!!

Кароч, это я к чему. Кто-нибудь ковырял мозг акпп? По идее, не должна электроника глючить подобным образом. Хотя, конечно, это зависит от архитектуры мозга акпп. А я эту архитектуру совсем не знаю. Может, у меня просто мозг акпп переклинивает, а вовсе не гидроблок или железо акпп виноваты?

[Dim]

С интересом слежу за данной веткой))) попробую пованговать
В лагуне частенько гниют провода изнутри (превращаются в труху), что может повлиять на их сопротивление - находятся быстро омметром если этих проводов 2 а не 150)))) Фактически может превратить провод в конденсатор что приводит просто к изумительным глюкам если попадает на шину can или к искажению данных(а чаще к обрыву) с датчиков. При прошествии некоторого времени "электрический затвор" с такого провода проходит и он какое-то время работает как надо. Так что прозвон проводки это хоть и долго и нудно, зато дешего!

Сообщение от Slava.Vrn

По идее, не должна электроника глючить подобным образом.

Электроника может глючить как угодно. Подозреваю что при проектировании упор был сделан на то что бы машина сама доехала до автосервиса, поэтому видим глюки, а не просто отключение модуля (ошибки нет так как нерасчетная ситуация), что делать в этой ситуации известно, но дорого.
SMD компоненты тоже не вечные, хоть и залиты компаундом от внешнего воздействия.
Но это редкий случай, а проводка у французов рассчитана на уровне старого рижского микроавтобуса (как же она там гнила!!! собственно как и весь кузов))))

[SurgRom]

Добрый день. Подыму тему:
1)- SU1 =aw55-50sn =AF33. На Рено только aw55-50!!!
На Volvo может быть aw55-51.
2)- гидроблок к aw55-50sn - 13 видов. Все взаимозаменяемые кроме s2 или s4. Есть варианты с буквой A, B, C и без буквы. Лучше брать с буквой С.
3)- если начались проблеммы с АКПП (su1/aw55-50/51/af33) сначала меняем масло в 3 этапа, не помогло, снимаем гидроблок моем, смотрим: если нет больших кратеров - заказываем Sonnax Kit aw55-50 и устанавливаем. Если есть кратеры внутри пластин гидроблока - заказываем НОВЫЙ ГИДРОБЛОК GM он самый дешевый). Никакая реставрация!!! -выброшеные деньги.
И только если авто после замены гидроблока не поехала - снимаем акпп и отдаем в дефектовку.
4)- дефектовка: смотрим барабан Forward на наличие трещины ( фиолетовая полоска - есть трещина), смотрим барабан С3 также наналичие трещины ( не держит 4-5 передача), посадочные места в корпусе под подшипник - делаем кольца и перепресовка. Проверяем все стальные диски, в пакете B5/reverse изначально синие диски (6 штук). Фрикционы все под замену.
Тефлоновое кольцо в со стороны диференциала, на вторичном валу, что на корпусе - в комплект НЕ ВХОДИТ.
В ранних годах в пакете C2 были фрикционы 1.7мм, (они же идут в комплектах aw55-50), позже начали ставить фрики 1.5мм ( как для aw55-51).
Взависимости акпп для мощных моторов или для более слабых в тормозных пакетах B1 и в B2 могут быть 1 или 2 или 3 или 4 фрика или стали. Смотрим внимательно сколько и какие стояли, такие же и ставим.
Также разные поршня в этих пакетах и маслонасос .
Может еще вспомню.