Капиталка "лайт" F4P

[ZDW]

Давно хотел набросать отчет, но не было времени.
Что имеем? Лагуна 2-1, F4P, механика, пробег 200.000. Куплена с пробегом 180.000, знакомый диагност замерил компрессию. Результаты не радовали: 13,0 9,0 11,0 12,0.
Диагност посоветовал не торопиться расстраиваться, а попробовать раскоксовку WINNS. Попробовали, результат все по 14,0. Выбросили свечи, поставили новые. Уехал довольный.
Но двигатель теряет масло, примерно 0.3-0.5 л. на тысячу. Течи не видно. Именно не видно, разборка показала, что утечка все же была. Дым видно. Причем дымило только при некотором простое на холостых, выбросит облачко, дальше все норм. При дальних пробегах на оборотах расход почти не заметен, по городу уходило масла больше. Проездил так 1,5 года, решил, что без вскрытия не обойтись.
Собрался с духом, купил запчасти, сделал приспособы, взял часть отпуска. Это поле битвы.

Можно было воспользоваться ямой, но не стал. Просто поднял машину на стойки.
При разборе особых проблем не было, инструмента много, в т.ч. дюймового.
Единственная загвоздка вышла с головочными болтами.
Был неправильно опознан профиль головки болта, соответственно, болт сорвали.
Правильный вариант инструмента-справа,

Вот он .

Неправильно подобранный инструмент приводит к вот таким последствиям


Естественно, пришлось совершить поход в магазин за болтами.
Для сравнения-новые и б/у болты.

Если промерять - б/у в допуск укладываются, но лучше довериться Диалоджису и поменять на новые.
На этом

и на следующем фото

видно место утечки масла, это стык половинок головы сзади, на машине это увидеть невозможно, снизу не даст выпускной коллектор, сверху-дроссель и пластиковый короб между дросселем и возд. фильтром.
Утечка небольшая, на защиту и землю не попадало, выпуском и катом высушивало, но все же была. Кто-то с форума, по-моему из Челябинска, писал уже про такую проблему, тенденция однако.
Здесь фото кронштейна, который поддерживает приемную трубу.

Так сразу его не видно, но не убрав его, головку не снять.
Техноты об этом упоминают.
Теперь о том, что показало вскрытие. При разборе была найдена причина долгого запуска, неоднократно описанная на форуме-плохой контакт на датчике коленвала.

Пока удобно-все было снято, датчик очищен, скрутка пропаяна. Проблема себя больше не проявляла.
Много грязи в голове, прежний хозяин хвалился, что лил только CASTROL 5ку,


Возможно, это одна из причин такого количества шлака.
Этому маслу я и раньше не доверял, сейчас я в этом почти уверен.
Износ постелей распредвалов не критичен, но есть.
Порадовало, что хон цилиндров на месте,

состояние шатунных вкладышей тоже не расстроило,


но они были заменены.
Для успокоения был снят один коренной, подальше от насоса, он оказался на вид еще лучше шатунных, поэтому был с чистой совестью и требуемым моментом возвращен на место.
А вот с кольцами все интереснее.
Компрессионные в норме, промеры показали, что в допуск укладываются.
Мерял, уложив на поршень, вставленный в цилиндр.
Маслосъемные залегли, на фото это хорошо видно.


Промеры поршней (перемычек между кольцами) показали, что они в допуске, поршни остались старые.
Так выглядят поршни с новыми кольцами, разницу видно хорошо.


Для очистки деталей хотел купить рекомендованную смывку для герметика, не получилось, Экзист снимал заказ постоянно, оффы сказали - в Россию не возят!?, локтайтовцы загнули цену за аналог 2 т.р. и срок месяц. Пока ждал болты, все было отчищено руками и деревянным шпателем, ацетон и прочая лабуда помогли мало.
Решено было заменить сальники клапанов.
Вот инструмент, который для этого понадобился, ничего особенного.

Была по месту изготовлена опора для рассухаривателя,


Второе отверстие в ней для крайних клапанов, там болты чуть смещены.
Старые сальники внешне в норме, в руках от старости ни один не рассыпался,
но новые, конечно, помягче.
После того, как сальники были заменены, возникли сомнения в возможности проведения такой операции на месте, без подъема головы.
Рассухаривателем этого типа (если не ошибаюсь, для 16 клапанных ТАЗов) к выпускным точно не подлезть. Как клапан фиксировать от падения, даже если поршень в ВМТ, тоже не очень ясно.
Головка с угловой выемкой, даже на столе пришлось подкладывать деревянную призму, чтобы клапан не уходил.
Если не так-поправьте, но я не поверю, что можно надежно зафиксировать клапан на этом моторе куском припоя или каким-нибудь шнуром через колодец свечи. ИМХО.
Сборка прошла без заморочек, за исключением того, что шпоночный паз на моем валу смотрит строго вверх, а не между отливок на блоке.


Вторая проблема - натяжной ролик, ну тут уж сам виноват, повелся на цену (600 р) и купил OPTIMAL. Он пришел в таком виде

Т.е. с совмещенными метками. После долгого выяснения , как его взвести, до меня наконец дошло, что он негодный. Конечно, можно было натянуть ремень и им, но лучше не рисковать.
Был куплен другой, нормальный ролик и все пошло как по нотам (технотам)
Замеры давления масла:
На оборотах 1600, прогретый двигатель 90 С

Прогретый двигатель 90 С, холостые обороты.


Удивила еще одна особенность конструкции:
ведущая звездочка привода масляного насоса фиксируется на коленвалу только демпферным шкивом,
от проворота на валу фиксации нет.
Через неделю промерил компрессию, все по 15.
Расход масла прекратился полностью, проехал около 2 т.км., не ушло ни мм.
Да, еще был заменен фазик и ремни, естественно.
Вроде все, комментируйте, критикуйте-буду только рад.
Про бюджет сейчас не вспомню, примерно 10 -15 т.р., фазик купил на форуме за 5,5 т.р. новый.
Работа своя. Дело было в марте, фото запчастей есть с номерами.